Как укоренить гортензию из букета: пошаговое руководство по выращиванию цветка из черенка

Гортензию можно вырастить из обычного подаренного букета. Свежий стебель ещё живой, и при правильной обработке он даёт корни. Ниже разобрано, какие черенки подходят, в какие сроки их берут и как ухаживать за растением до посадки в сад.

Реально ли укоренить гортензию из букета

Да, но шансы зависят от состояния стебля. Букетную гортензию срезают за несколько дней до продажи. Побеги успевают потерять часть влаги, и запас сил у них меньше, чем у черенка с живого куста. Поэтому за дело берутся сразу, пока цветы стоят свежими.

Средняя приживаемость букетных черенков — от 30 до 60 процентов. У черенков с садового растения этот показатель доходит до 90 процентов. Чтобы получить результат, ставят на укоренение сразу несколько побегов. Часть погибнет, часть даст корни.

Хуже всего укореняются стебли из букетов, которые долго стояли в тёплой комнате. Признак проблемы — вялые листья и потемневший срез. Такой материал уже не подходит. Цветы для черенкования лучше брать из свежей доставки, например с buy-flowers.ru, и разбирать букет в первый же день.

Перед работой стоит оценить сам побег. Подходящий стебель упругий, ровного зелёного цвета, без тёмных полос и слизи. Кора на нём гладкая, узлы хорошо заметны. Если провести пальцем по срезу, он должен быть влажным. Сухой и волокнистый срез говорит о том, что стебель уже потерял слишком много влаги.

Важно! Импортную гортензию часто обрабатывают составами против прорастания. Такие побеги корней не дают вообще. Заранее узнать это невозможно, поэтому ставят с запасом.

Какие черенки подходят

Для размножения гортензии берут два типа черенков. Выбор зависит от сезона и от того, насколько одревеснел побег.

Зелёные черенки — это молодые побеги текущего года. Они гибкие, светлые, легко гнутся. Такой материал укореняется быстрее всего. Одревесневшие черенки берут с прошлогодних веток. Они плотные, с коричневой корой, корни дают медленнее.

Из букета почти всегда получаются зелёные черенки. Важно, чтобы часть побега была без цветов. Верхушку с соцветием обрезают: она тянет на себя всю влагу и мешает образованию корней.

Когда лучше черенковать

Оптимальное время — с начала июня до середины июля. В этот период побеги активно растут, и черенкование гортензии даёт лучший результат. В августе процент укоренения падает, растение готовится к покою.

Букет можно разобрать в любое время года. Но зимой молодые саженцы придётся досвечивать и держать дома до весны. Летнее черенкование проще: укоренённые растения успевают окрепнуть до холодов.

• Июнь — июль: лучшие сроки, корни появляются за 3–4 недели.
• Август — сентябрь: возможно, но укореняется меньше побегов.
• Октябрь — февраль: только дома, с подсветкой и стабильным теплом.
• Март — май: неплохой вариант, растения высаживают в грунт следующей весной.

Осенью черенкованием занимаются реже. В это время сокодвижение замедляется, и побег хуже отзывается на обработку. Зато осенний материал легче достать: садоводы обрезают кусты и выбрасывают подходящие ветки. Если хочется размножить конкретный сорт, стоит попробовать — хуже уже не будет.

Что понадобится для работы

• Острый нож или секатор. Инструмент обязательно протирают спиртом.
• Стимулятор корнеобразования: «Корневин», «Гетероауксин» или сок алоэ.
• Смесь торфа и песка в равных частях либо готовый субстрат для рассады.
• Небольшие ёмкости или горшок с дренажными отверстиями.
• Прозрачный пакет, обрезанная бутылка или стеклянная банка для теплички.
• Отстоянная вода комнатной температуры.

Ножницы не подходят. Они сминают ткани стебля, и нижний срез загнивает. Нужен именно острый нож, который оставляет ровный чистый рез. Инструмент протирают спиртом перед каждым новым черенком, иначе можно перенести инфекцию с больного побега на здоровый.

Как правильно нарезать черенок

1. Выберите здоровый побег без пятен и повреждений. Толщина — как карандаш.
2. Отступите от соцветия и отрежьте верхушку с цветами, она не нужна.
3. Нарежьте стебель на части по 10–15 сантиметров. На каждой оставьте две пары почек.
4. Нижний срез сделайте косым, под углом 45 градусов, сразу под узлом.
5. Верхний срез сделайте прямым, на 1–2 сантиметра выше верхней пары почек.
6. Удалите нижние листья полностью. Верхние листья укоротите наполовину.
7. Обмакните нижний срез в стимулятор корнеобразования.

Косой нижний срез увеличивает площадь для образования корней. Прямой верхний срез уменьшает испарение влаги. Обрезка листьев нужна по той же причине: чем меньше листовая пластина, тем меньше растение теряет воды.

Корни закладываются в узле — утолщении, из которого растут листья. Участок стебля между двумя узлами называют междоузлием, корней он почти не даёт. Поэтому нижний срез делают вплотную к узлу, отступив всего пару миллиметров. Оптимальная длина черенка — две пары почек, при большем размере побегу не хватает питания.

Стимулятор разводят по инструкции. Обычно готовят раствор и держат в нём срезы два-три часа. Порошковыми препаратами просто припудривают нижний край. Если черенков много, удобнее замочить их все сразу в одной ёмкости.

Важно! Между срезкой и посадкой должно пройти не больше часа. Если черенки подсохнут, укоренение сильно замедлится.

Способ 1: укоренение в воде

Самый простой способ для новичка. Черенки ставят в банку с отстоянной водой так, чтобы погрузился только нижний узел. Листья воды касаться не должны.

Ёмкость держат в светлом месте без прямых лучей солнца. Оптимальная температура — 20–24 градуса. Воду меняют каждые два-три дня, иначе стебель начнёт гнить. Для профилактики в банку кладут таблетку активированного угля.

Первые корни появляются через три-четыре недели. Высаживают в грунт, когда они отрастут до двух-трёх сантиметров. Более длинные корни легко ломаются при пересадке.

У способа есть минус. Водяные корни отличаются от почвенных: они хрупкие и хуже переносят пересадку. Поэтому опытные садоводы чаще выбирают субстрат.

Способ 2: укоренение в субстрате

Этот метод даёт более крепкую корневую систему. Растение сразу привыкает к почве и легче переносит посадку на постоянное место.

1. Смешайте торф и песок в равных долях. Смесь должна быть рыхлой и влажной.
2. Заполните ёмкость, слегка уплотните поверхность.
3. Заглубите черенок на треть длины под наклоном 45 градусов.
4. Между черенками оставьте расстояние 5–7 сантиметров.
5. Полейте субстрат и накройте посадку прозрачным колпаком.
6. Поставьте ёмкость в тёплое светлое место без прямого солнца.

Тепличку проветривают каждый день по 10–15 минут. Так убирают лишний конденсат и снижают риск грибковых болезней. Субстрат держат влажным, но не мокрым. Переувлажнение губит черенки быстрее, чем сухость.

Признак успеха — новые листья на верхушке. Значит, корневая система заработала. Колпак после этого убирают постепенно, за неделю приучая растение к комнатному воздуху.

Способ 3: размножение отводками

Способ подходит, если гортензия уже растёт в саду. Из букета так размножить растение нельзя, но метод стоит знать: он самый надёжный.

Молодой нижний побег пригибают к земле, закрепляют скобой и присыпают почвой. Верхушку оставляют снаружи. Место контакта регулярно поливают. За сезон отводок даёт собственные корни, питаясь при этом от материнского куста. Весной его отделяют и пересаживают.

Приживаемость у отводков близка к ста процентам. Минус один: за раз получают два-три новых растения, а не десяток, как при черенковании.

Уход за черенками до появления корней

• Свет: яркий, но рассеянный. Прямое солнце обжигает листья.
• Температура: стабильные 20–25 градусов, без сквозняков.
• Влажность воздуха: высокая, 80 процентов и выше.
• Полив: субстрат всегда влажный, опрыскивание раз в день.
• Проветривание: ежедневно, чтобы не появилась плесень.
• Удобрения: не нужны, пока нет корней.

Подкормки на этом этапе только вредят. Стимуляторы роста заставляют черенок гнать листву вместо корней. Первое удобрение дают через месяц после пересадки в горшок.

Сколько ждать корни

Проверять черенок, вытаскивая его из грунта, нельзя. Молодые корни рвутся от любого движения. Ориентируются по внешним признакам: упругий стебель, зелёные листья, новые почки на верхушке.

Пересадка в горшок и на постоянное место

Укоренённые черенки пересаживают в отдельные горшки объёмом около литра. Почву берут кислую: гортензия не выносит извести. Подходит готовый грунт для рододендронов или смесь торфа, листовой земли и песка.

На дно обязательно кладут дренаж. Растение переваливают вместе с комом земли, стараясь не тревожить корневую систему. После пересадки поливают и убирают в притенённое место на несколько дней.

В открытый грунт саженцы высаживают на второй год, весной или в начале осени. К этому моменту растение набирает силу и переносит зимовку. Место выбирают полутенистое, защищённое от ветра. Расстояние между кустами — не меньше метра.

Важно! Первое цветение наступает на второй или третий год. Раньше бутоны лучше обрывать: они забирают силы, нужные для роста корней и побегов.

Зимовка молодых растений

Первую зиму саженцы проводят дома или в подвале. Температуру держат в пределах 5–10 градусов, полив сокращают до минимума. Растение в это время отдыхает.

Если черенки укоренились рано и успели вырасти, их можно оставить в саду. Приствольный круг мульчируют торфом слоем 10 сантиметров, сверху укрывают лапником. Крупнолистная гортензия зимует хуже других, её укрывают обязательно.

Какие виды гортензии укореняются легче

Разные виды ведут себя по-разному. Из букета чаще всего попадается крупнолистная гортензия — как раз она укореняется охотнее всего.

Метельчатую и древовидную гортензию высаживают в сад без опаски. Крупнолистную многие садоводы держат в контейнере и заносят на зиму в дом. Так растение точно переживёт холода и зацветёт на будущий год.

Частые ошибки садоводов

• Оставили соцветие на черенке — растение тратит силы на цветы, а не на корни.
• Взяли слишком длинный побег — ему не хватает питания для укоренения.
• Использовали ножницы вместо ножа — срез смялся и загнил.
• Поставили тепличку на солнце — черенки сварились за один день.
• Забыли проветривать — появилась плесень, побеги почернели.
• Залили субстрат — корни задохнулись без воздуха.
• Подкормили до появления корней — черенок пошёл в лист и не укоренился.
• Высадили в сад в первый же год — растение не пережило зиму.

Частые вопросы

Можно ли укоренить гортензию из букета зимой?

Можно. Черенки ставят в субстрат и держат дома под лампой. Световой день продлевают до 12 часов. Корни появятся медленнее, чем летом, — примерно за 6–8 недель.

Обязательно ли использовать стимулятор корнеобразования?

Не обязательно, но с ним результат заметно лучше. Без обработки укореняется примерно каждый третий черенок, с обработкой — каждый второй. Заменить препарат можно соком алоэ или мёдом, разведённым в воде.

Почему листья на черенке почернели?

Чаще всего причина в переувлажнении или в грибке. Такой побег убирают, чтобы не заразить соседние. Оставшиеся черенки проветривают чаще и сокращают полив.

Что делать, если корни не появились через два месяца?

Проверьте состояние стебля. Если он упругий и зелёный, ждите ещё две-три недели. Мягкий или потемневший черенок уже не оживёт. У букетных побегов такое случается часто — это нормально.

Нужно ли обрезать укоренённый черенок?

Да, весной верхушку прищипывают. Это заставляет растение ветвиться и формировать пышный куст. Без обрезки гортензия растёт одним длинным побегом.

Через сколько лет гортензия зацветёт?

Обычно на второй или третий год после укоренения. Крупнолистная зацветает раньше, метельчатая позже. Многое зависит от ухода, состава почвы и условий зимовки.

Черенкование гортензии из букета — способ простой, но требующий терпения. Часть побегов неизбежно погибнет, и это нормальный результат. Зато выжившие саженцы обходятся бесплатно и растут крепкими. Свежие букеты для черенкования и готовые композиции можно заказать на buy-flowers.ru.